Fotografija: Fuzija vezikule sa ćelijskom membranom: "kobasice" pokazuju proteine SNARE receptora (desno) i virusne proteine koji imitiraju njihovu funkciju (lijevo).
Ovogodišnja Nobelova nagrada za fiziologiju ili medicinu dodijeljena je trojici američkih naučnika za njihovo “istraživanje mehanizama koji reguliraju vezikularni transport”. Randy Schekman, James Rothman i Thomas Südof su u svojim radovima objasnili kako se različite supstance kreću unutar ćelija u membranskim vezikulama: koji geni za to rade, kako se vezikule spajaju na molekularnom nivou i kako se taj proces reguliše u neuronima, pri čemu je posebno važno da se spajanje se dogodilo samo u pravo vrijeme i na pravom mjestu.
Eukariotska ćelija, odnosno ćelija koja sadrži jezgro, veoma je velika sa biohemijske tačke gledišta. Iako se obično može vidjeti samo kroz mikroskop (jaja i narandžasta vlakna se ne računaju), čak i najmanja eukariotska stanica je stotine i hiljade puta veća od bakterijske ćelije. Bez obzira na to koliko je složena bakterija, u konačnici nije daleko od epruvete sa (vrlo složenim) rastvorom, ali eukariotske ćelije se u tom smislu veoma razlikuju od anatomskih mikroba. Uvijek su podijeljeni na mnogo dijelova koji obavljaju različite funkcije i često sadrže potpuno različite, nekompatibilne tvari.
To znači da su se eukarioti, za razliku od bakterija, u nekom trenutku svoje evolucije suočili s problemom unutarstanične logistike. Prije nego što su se pojavili nuklearni organizmi, ovaj problem nije postojao: ono što je sintetizirano u jednom dijelu bakterijske ćelije odmah se difundiralo u drugi dio. Ako je bilo koja supstanca trebala biti ispuštena u okolinu, obično se sintetizirala na membrani, a istovremeno se izvlačila kao konac kroz ušicu igle.
Međutim, za veliku i složenu eukariotsku ćeliju, čak i ako je potpuno nezavisan organizam, nemoguće je bez unutarćelijskog transportnog sistema. I još više, takav sistem je neophodan za višećelijske organizme, od kojih su neke ćelije specijalizovane za proizvodnju različitih supstanci: hormona, probavnih enzima ili neurotransmitera. Zato eukarioti, uz jezgro i mitohondrije, imaju još jednu fundamentalnu inovaciju - razvijen sistem transporta supstanci u membranskim vezikulama.
Randy Shakman: Od mjehurića do gena
Odmah treba napomenuti da sadašnja Nobelova nagrada nije dodijeljena za otkriće vezikularnog transporta kao takvog, već za razjašnjavanje mehanizma njegovog djelovanja. Činjenica da se neke supstance mogu transportovati unutar ćelija u mjehurićima kontejnera postala je jasna gotovo čim je elektronski mikroskop postao široko rasprostranjen - takvi su mjehurići bili jasno vidljivi na fotografijama. Jedan od “logističkih čvorova” u kojem se formiraju, Golgijev aparat, otkrio je italijanski naučnik Camillo Golgi krajem 19. veka, čak i pre pronalaska elektronskog mikroskopa. Drugo glavno "ćelijsko čvorište", endoplazmatski retikulum (ER), otkrio je nešto kasnije Albert Claude, za koji je naučnik, zajedno sa dvojicom kolega, dobio Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu 1974. godine. I konačno, činjenicu da su membranski vezikuli s neurotransmiterima ti koji prenose signale s jednog neurona na drugi u sinapsama utvrdili su Katz, von Euler i Axelrod, zahvaljujući čemu su i oni 1970. godine postali nobelovci.
Međutim, šta tačno kontroliše membranske vezikule, zbog kojih se transportuju do potrebnih delova ćelije i kako se spajaju sa ćelijskom membranom, ostalo je nejasno sve do kasnih sedamdesetih godina prošlog veka, kada je Randy Schekman, zaposlenik u Univerzitet Berkeley, bavio se ovim pitanjem.
Šekmanov naučni savetnik na univerzitetu bio je Artur Kornberg, nobelovac i poznati biohemičar (i takođe otac nobelovca Rodžera Kornberga, koji sada zajedno sa Žoresom Alferovom vodi naučni savet Skolkova).
Uprkos biohemijskoj školi, da bi razumeo vezikularni transport, Šekman se nije okrenuo biohemijskoj, već genetskoj metodi istraživanja. Odlučio je koristiti najjednostavniji eukariotski model organizma i počeo proizvoditi mutante kvasca koji pokazuju određene nedostatke u vezikularnom transportu.
U nizu radova izvedenih zajedno sa Peterom Novikom (naveden je kao prvi autor Schekmanovih ključnih članaka), naučnik je otkrio 23 gena u kvascu, čiji je rad neophodan za normalno lučenje glikoproteina. Kada je mutantni kvasac prebačen u visokotemperaturni termostat (gdje su mutacije počele ispoljavati svoje efekte), stanice su prestale da se dijele. Pod elektronskim mikroskopom, uz rubove takvih ćelija moglo se vidjeti na hiljade malih mjehurića, koji se nisu mogli spojiti s membranom i izbaciti svoj sadržaj van. Geni oštećeni kod ovih mutanata nazivaju se sec1,sec2,sec3 i tako dalje. Postali su neka vrsta biblioteke na koju su se kasniji naučnici oslanjali kada su počeli da traže srodne gene kod viših eukariota. Međutim, nije Shekman bio taj koji je uspio otkriti kako proteini kodirani ovim geni rade na molekularnom nivou, već njegov nezavisni kolega James Rothman.
James Rothman: Vjeverica munja
James Rothman, koji je bio samo dvije godine mlađi od Schekmana i koji je otprilike u isto vrijeme radio na unutarćelijskom transportu na Stanfordu, imao je fundamentalno drugačiji pristup istraživanju. Prvo, nije radio na kvascu, već na kulturama ćelija sisara. Tačnije, čak ni ne na samim ćelijama, već na njihovim ekstraktima. Drugo, nije se bavio potragom za mutantima, već klasičnim biohemijskim radom - izolacijom proteina. U određenom smislu, moglo bi se reći da je Rothman počeo „kopati tunel s drugog kraja“, i, na sreću, 1992. godine ove dvije oblasti istraživanja spojile su se u jednom zajedničkom radu.
box#1427496
Rothmanov glavni model bio je virus vezikularnog stomatitisa (VSV), čiji je jedan od proteina glikoziliran tokom sazrijevanja, odnosno modificiran različitim šećerima. Kako se ovaj protein, nakon što se sintetiše na ER membrani, kreće duž ćelijskog transportnog "transportnog traka", prvo dobija, a zatim gubi nešto šećera. Ovi šećeri su se pokazali kao vrlo zgodni markeri za Rothmana, zahvaljujući kojima je bilo moguće pratiti u kojoj fazi je transport stao prilikom dodavanja određenih ćelijskih ekstrakata.
Radeći sa ovim biohemijskim sistemom, Rothman je izolovao prvo jedan (NSF), a zatim i mnoge proteine čiji je rad bio neophodan za fuziju i fisiju membranskih vezikula. I u ovom trenutku, rad Shekmana i Rothmana, genetski i biohemijski pristupi, su se spojili: ispostavilo se da je jedan od proteina izoliranih iz ćelijskih ekstrakata (SNAP) bliski srodnik onog čiju sekvencu kodira gen. sec17 od kvasca. Otkriće je objavljeno u prvom zajedničkom radu sadašnjih nobelovaca, koji su do tog trenutka radili potpuno nezavisno jedan od drugog. Između ostalog, ova koincidencija implicira da vezikularni transportni sistem kod kvasca i sisara funkcioniše kroz iste opšte mehanizme.
Dalji Rothmanovi biohemijski eksperimenti omogućili su da se ustanovi sastav čitavog kompleksa proteina koji su uključeni u fuziju molekularnih vezikula. Za traženje ovih molekula, naučnik više nije koristio ekstrakte ćelijskih kultura (oni obično sadrže prilično malo materijala), već preparate goveđeg mozga, jer se upravo u nervnom tkivu nalazi mnogo sinapsi, u kojima moraju biti vezikule sa neurotransmiterima. spajanje na komandu električne pobude.
Rothmanov rad doveo je do formiranja takozvane SNARE hipoteze - modela koji objašnjava zašto se vezikule spajaju sa ćelijskim membranama upravo na onim mjestima gdje su potrebne. Prema ovom modelu, fuziju reguliraju dvije grupe receptora: t-(target)-SNARE (sintaksini) i v-(vezikula)-SNARE (sinaptobrevini), odnosno molekule smještene na membrani, odnosno na vezikulama. Određeni v-SNARE receptori su u stanju da stupe u interakciju sa t-SNARE receptorima samo striktno odgovarajućeg tipa (a poznato je najmanje 35 varijanti), tako da se fuzija odvija specifično, iako je njen mehanizam generalno isti.
Ključna točka fuzije je preplitanje proteina smještenih na različitim membranama u osebujne pletenice od četiri alfa heliksa (u literaturi na engleskom jeziku obično se nazivaju "zippers"). Ovo preplitanje daje energiju potrebnu za fuziju lipidnih slojeva, koji se inače prilično snažno odbijaju zbog negativnog naboja fosfata.
Thomas Südof: Regulacija kalcijuma
Nakon što je razjašnjen molekularni mehanizam fuzije membranskih vezikula, ostalo je pitanje vremenske regulacije ovog procesa. Zaista, u nervnim ćelijama, vezikule sa neurotransmiterom moraju biti puštene u sinaptičku pukotinu ako i samo ako je ćelija pobuđena. Električna depolarizacija neurona uvijek prati ulazak kalcijevih jona u stanice, a oni su se pokazali ključnim za cijeli proces.
Thomas Südof, biohemičar iz Getingena, koji je svoj glavni rad obavljao u SAD, na Univerzitetu Teksas, uspio je utvrditi detalje regulacije kalcija. Otkrio je da pored SNARE receptora, nekoliko drugih proteina igra važnu ulogu u sinapsama tokom fuzije membranskih vezikula, od kojih su ključni kompleksin i sinaptotagmin.
Radeći na takozvanim nokaut miševima - životinjama kod kojih je jedan od gena umjetno isključen - Südof je pokazao da uklanjanje kompleksina dovodi do snažnog smanjenja aktivnosti svih sinapsi bez izuzetka. Direktno vezivanje jona kalcija vrši drugi protein, sinaptotagmin. Osim toga, Südof i njegove kolege su pronašli treći protein koji je odgovarao istom mutantu sec-1, na koje se Shakman prvi put susreo u svom istraživanju kasnih 70-ih.
Slika: Danko Dimchev Georgiev, M.D.
Zanimljivo je da je tokom ovih eksperimenata Südof čak uspio da dobije liniju nokaut miševa kod kojih, zbog odsustva jednog od proteina u cijelom nervnom sistemu, nije radila nijedna (!) sinapsa. Najviše iznenađujuće bilo je to što su takvi glodavci formirali gotovo normalan mozak, čiji neuroni još uvijek umiru, ali vrlo kasno - tek nakon potpunog sazrijevanja. Tako je, uz pojašnjenje detalja regulacije vezikularnog transporta, bilo moguće ustanoviti da je rad sinapsi neophodan mozgu da bi održao njegovo postojanje, ali nije potreban dok još nije sazreo.
O modi za nauku
Prošlogodišnja Nobelova nagrada za medicinu dodijeljena je Johnu Gardonu i Shinya Yamanaki za njihovo otkriće mehanizma reprogramiranja koji omogućava dobivanje matičnih stanica iz gotovo svake zrele ćelije. Rad ove dvojice naučnika se vremenom pokazao veoma različitim - Gardon je 70-ih vodio ključne eksperimente, a Yamanaka je 2004. godine dobila prve reprogramirane matične ćelije. Reći da je ovo najnovije otkriće bilo iščekivano je malo reći: ono je konačno omogućilo rad sa matičnim ćelijama bez upotrebe embriona i, što je još važnije, naučilo je biologe da proizvode matične ćelije koje su genetski identične materijalu donora. Danas se takve ćelije već naširoko koriste za dobivanje umjetnih organa. Od njih se, kako su naučnici nedavno pokazali, formiraju i proizvode čak i organele slične mozgu in situ, takve ćelije imaju potpunu totipotenciju - čak su sposobne da formiraju embrione unutar tela.
Čini se da je vezikularni transport, u poređenju sa ćelijskim reprogramiranjem, mnogo manje moderna tema. Možda je ova izmjena modernih i ne tako modernih tema smišljena politika Nobelovog komiteta, ili možda jednostavno rezultat nesreće. U svakom slučaju, stokholmski stručnjaci i dalje ostaju nepredvidivi: nijedna od tema koje su ove godine bile obećane u medicini nije pobijedila. Ali među njima je bila tako važna tema kao što je epigenetska metilacija - na to su se mnogi u zajednici molekularne biologije "kladili".
Nobelov komitet, kao što vidimo, ne prati uvijek modu. I ovo je dobro: dugoročno gledano, vrijednost otkrića nije određena njegovom neposrednom primjenjivošću, već njegovom fundamentalnošću, odnosno koliko duboke procese može objasniti.
Ako neko zaista želi da trenutnoj nagradi da modni štih, onda je to jednostavno kao i ljuštenje krušaka. Sjećate li se takve kozmetičke procedure kao što je botoks, injekcija botulinum toksina? Dakle, botulinum toksin sječe upravo one proteine koje je otkrio Rothman (naime SNAP-25) u kompleksu receptora SNARE na mjestu fuzije vezikula, što dovodi do gašenja ove sinapse.
Najvažniji i najpoznatiji kvalitet šampanjskih vina su mehurići, koji prilikom pucanja formiraju mali mirisni vatromet nad čašom. Istraživači iz rodnog mjesta šampanjca - sa Univerziteta u Reimsu (Šampanj, Francuska) - izvršili su preciznu masenu spektrometrijsku analizu supstanci uključenih u aerosol koji se pojavljuje iznad površine gaziranog pića. Prema rezultatima analize, ovaj aerosol je višestruko obogaćen (u odnosu na tekuću fazu) stotinama aromatičnih supstanci koje određuju miris vina, ponajviše zahvaljujući čemu je šampanjac stekao reputaciju plemenitog pića.
Iznenađujuće ukusno, pjenušavo i začinjeno!
Ja sam o nečemu norveškom! Sav sam u nečemu španskom!
Inspirisan sam impulsom! I uzimam olovku!
Zvuk aviona! Run cars!
Zvižduk vjetra ekspresnih vozova! Krilo čamaca!
Neko se ovde poljubio! Neko je tučen!
Ananas u šampanjcu puls je večeri!
U grupi nervoznih devojaka, u oštrom damskom društvu
Transformisaću tragediju života u farsu iz snova...
Ananas u šampanjcu! Ananas u šampanjcu!
Od Moskve do Nagasakija! Od Njujorka do Marsa!
Mora se reći da je konceptualni prethodnik ovog istraživanja bio i rad na prskanju, ali ne šampanjcu, već morskoj vodi. Odavno je utvrđeno da je morski zrak (u poređenju sa vodenim stupcem) višestruko obogaćen organskim molekulima morskog porijekla. Mehanizam ovog fenomena je prilično jednostavan: sva ta jedinjenja jesu surfaktanti, - odnosno tvari s površinskom aktivnošću - i, zbog svoje amfifilne kemijske prirode, adsorbiraju se na površini mjehurića koji se pojavljuju u morskim valovima. Plutajući na površinu, mjehurići pucaju i, razbijajući se u bezbroj mikroskopskih kapi, formiraju aerosol, obogaćen ovim organskim molekulima.
Situacija sa šampanjcem je otprilike ista. Ako desakraliziramo ovo piće i vodimo se samo principima naučnog saznanja, ovo vino (i druga pjenušava vina) može se predstaviti kao višekomponentni vodeno-alkoholni rastvor, prezasićen ugljičnim dioksidom (CO 2 ), koji nastaje paralelno sa alkoholom tokom proces fermentacije. Međutim, ovdje nije najvažnije to, već sadržaj stotina površinski aktivnih spojeva, „naslijeđenih“ iz grožđanih sirovina ili mikroorganizama koji provode cijeli proces. (Inače, tipična boca šampanjca (0,75 l) sadrži oko 5 l CO 2, što, uzimajući u obzir tipičnu veličinu mehurića (0,5 mm), ima ukupnu površinu od oko 80 m 2.)
Svake sekunde, vino koje svira, raspršuje čitave oblake mikroskopskih kapljica koje se pojavljuju nakon što sljedeći plutajući mjehur plina u čaši pukne. Kako se ne bi oslanjali samo na vlastite organe vida, ovaj fascinantan proces je dovoljno detaljno proučavan uz pomoć brze makrofotografije i laserske tomografije (slika 1).
Slika 1. Proces stvaranja aerosola na površini čaše šampanjca. A - Serija fotografija sa vremenskim intervalom od ≈1 ms, koje ilustruju završnu fazu postojanja pojedinačnog mehurića (linija: 1 mm). B - Spajanjem jedan s drugim i pucanjem, mehurići šampanjca zapravo podižu gornji sloj tečnosti u vazduh (u obliku aerosola). Mirijadi mikroskopskih kapljica, raspršenih u velikom broju svake sekunde, raspršuju se nekoliko centimetara iznad površine. IN - Aerosol šampanjca preko površine čaše, kako izgleda tehnikama laserske tomografije.
Za proučavanje sastava aerosola na čašu šampanjca stavljeno je staklo na 10 minuta, uzorci staložene tekućine iz kojih su podvrgnuti spektrometrijskoj analizi mase. Poređenje masenog spektra aerosola i tečne faze u opsegu odnosa mase i naelektrisanja (m/z) 150−1000 otkrilo je hiljade „uobičajenih“ jedinjenja, kao i više od stotinu molekula, sa sadržajem koji je u aerosolu bio nekoliko redova veličine veći nego u tečnosti.
Da bi identificirali ove molekule, naučnici su pretraživali metaboličke baze podataka povezane s podacima masene spektrometrije, identificirajući metabolite grožđa kao potencijalne kandidate ( Vitis vinifera) i kvasac ( Saccharomyces cerevisiae), koji su direktno povezani s biohemijom vina. Među 163 jedinjenja obogaćena aerosolom, za 32 se vjeruje da su srodna grožđu, a 13 su povezana s kvascem.
Među "prepoznatim" molekulima u prskanju šampanjca su zasićene i nezasićene masne kiseline s dužinama lanaca C 13 -C 24, grupa norizoprenoida (terpena) koji određuju kako opći "obris" mirisa vina tako i arome specifične za vino. sorte grožđa Shiraz, Chardonnay, Melon, muškatni oraščić, rizling i druge tvari po pravilu imaju karakterističan miris.
Gérard Liger-Belard, koji je predvodio tim francuskih i njemačkih naučnika koji su radili ovaj posao, prokomentarisao je svoje povećano interesovanje za ono što se dešava u čaši šampanjca: “Zahvaljujući ovim nevjerovatnim procesima, jedna čaša sadrži hranu za um i zadovoljstvo za čula.”.
Književnost
- G. Liger-Belair, C. Cilindre, R. D. Gougeon, M. Lucio, I. Gebefugi, et. al.. (2009). Razotkrivanje različitih hemijskih otisaka između šampanjskog vina i njegovih aerosola. Zbornik radova Nacionalne akademije nauka. 106 , 16545-16549;
- Colin D O "Dowd, Gerrit de Leeuw. (2007). Proizvodnja morskih aerosola: pregled trenutnog znanja. Filozofske transakcije Kraljevskog društva A: Matematičke, fizičke i inženjerske nauke. 365 , 1753-1774;
- Liger-Belair G., Lemaresquier H., Robillard B., Duteurtre B., Jeandet P. (2001). Tajne šampanjca u vinima od šampanjca: Fenomenološka studija. Am. J. Enol. Vitić. 52 , 88–92;
- Gerard Liger-Belair, Guillaume Polidori, Philippe Jeandet. (2009). ChemInform Sažetak: Nedavni napredak u nauci o mjehurićima šampanjca. ChemInform. 40 .
Mi žene smo spremne da uradimo mnogo da postignemo idealnu figuru. Ponekad svi mogući napori ne pomažu da struk bude uzak, a bokovi vitki. Tada sanjamo o prekrasnom načinu koji će pomoći ukloniti višak točno tamo gdje je potrebno i učiniti figuru isklesanom i laganom. Postoji tako divan način - kavitacija. I ovdje, kao u priči o rođenju prelijepe Afrodite iz pjene, to se neće dogoditi bez čarobnih mjehurića.
Kavitacija je metoda borbe protiv lokalnih masnih naslaga. Ako trebate riješiti problem viška kilograma, kada dolazi do sistemskog taloženja masti, tada su prije svega potrebne sveobuhvatne mjere koje će ubrzati metabolizam i pokrenuti proces sagorijevanja masti. Morat ćete promijeniti ishranu, povećati fizičku aktivnost, a možda čak i promijeniti način života. I tek nakon toga, kada se ukupna težina smanji, ali ostaje nezadovoljstvo problematičnim područjima, metoda kavitacije dolazi u pomoć.
„Priroda uticaja se razlikuje između ultrazvučne i EWATage kavitacije“, kaže Svetlana Nekrasova, fizioterapeutkinja i glavna lekarka u medicinskom centru Estetik. Suština ultrazvuka je da talas strogo određene dužine (od 34 do 73 MHz) prodire u tkivo i izaziva ljuljanje masnih ćelija – svojevrsna mikromasaža. Kao rezultat ovog ljuljanja, unutar ćelije nastaju mikromjehurići. Njihova pojava u masnom tkivu je efekat kavitacije.”
Nakon postupka kavitacije, potrebno je da se pravilno hranite i pridržavate se uputa liječnika, tada učinak gubitka volumena može doseći četiri centimetra sedmično.
Tada se događa sljedeće: mjehurići ispunjavaju ćeliju iznutra, proširuju je, stvarajući pukotine na membrani. Preko njih sadržaj napušta ćeliju, a potom i tijelo. Nakon zahvata preporučuje se dijetalna prehrana, limfna drenaža i poseban režim pijenja.
Evataciona kavitacija je čak intenzivnija od ultrazvučne kavitacije. Bazira se na ekstrakorporalnoj terapiji udarnim talasima, odnosno mehaničkom djelovanju na tkivo. Da bismo opisali ovu metodu, može se napraviti poređenje sa načinom na koji bačeni kamen uzrokuje mreškanje na vodi. Isto tako, niz udarnih valova uzrokuje destabilizaciju masnog tkiva. Kao rezultat, pojavljuju se i mjehurići i sadržaj ćelije mijenja konzistenciju. U svom normalnom stanju, masna ćelija je prilično gusta, a kavitacija je čini labilnom i spremnom za izlučivanje. Pogrešno je očekivati primjetan rezultat odmah nakon zahvata: višak masnoće treba uklanjati postepeno, tada je to prirodniji, fiziološki proces.
Obje procedure se podnose ugodno: kod ultrazvučne kavitacije osjećate toplinu, kod evakuacijske kavitacije osjećate lagano tapkanje. Doktor odlučuje koja je metoda prikladnija u svakom konkretnom slučaju - izbor ovisi o količini i kvaliteti masnog tkiva i drugim individualnim karakteristikama.
„Želela bih da napomenem“, nastavlja Svetlana Vladimirovna, „da je evakuacija-kavitacija razvoj našeg centra. Proizvođač opreme za udarne talase nije nameravao da se koristi za smanjenje telesne masti. Ali odabir potrebne mlaznice, izračunavanje snage i frekvencije ekspozicije omogućilo nam je postizanje odličnih rezultata u ovoj oblasti primjene. Rezultate je prepoznao proizvođač opreme, a sada smo spremni da svoja iskustva podijelimo na međunarodnom nivou, jer postoji veliko interesovanje za razvoj ove oblasti u savremenoj kozmetologiji.”
Jednog dana, tri musketara: Remuage, Desgorge, Assemblage i Dozazh, koji su im se pridružili, sudarila su se sa kardinalovom gardom u pariskoj taverni...
Iako ne, bolje je započeti ovu priču nečim drugim. Od pamtivijeka, vinari u regiji Champagne smatrani su izgubljenim ljudima. Njihov posao je bio zaista nezahvalan. Grožđe je nerado raslo u sjevernoj (za Francusku, naravno) klimi nije se dobijala pristojna berba svake godine. Ali čak i ako je ljeto bilo uspješno, rana hladnoća nije dozvolila da vino fermentira u bačvama. To je izazvalo razne nevolje. Piće se zamutilo i steklo naviku da eksplodira u podrumima, pa čak i u rukama kupaca. Ali najgore od svega je bio stalni problem sa mjehurićima ugljičnog dioksida. Stotinama godina, najbolji umovi u Champagneu su se zbunjivali kako da ih se otarase, ali bezuspješno. Ismijavanje južnih susjeda (naročito vječitih konkurenata Burgunda), sumnje gostiju “šta mi to šišti u čaši, planiraju li me otrovati?” i puno večitih gubitnika - činilo se da za šampanjce ništa drugo ne preostaje...
Godine 1668. mladi monah, Pierre Perignon, stigao je u opatiju Hautevillers na rijeci Marne. Umeo je dobro da broji u glavi, a nije umeo uopšte da laže, pa mu je iguman poverio upravljanje svetinjom manastira – ostavom sa zalihama hrane. A istovremeno me je uputio da počnem proizvoditi vino.
Perignon se pokazao kao izuzetno uporna i korozivna osoba. Proveo je nekoliko godina temeljito proučavajući lokalno vinarstvo. I shvatio sam da problem sa šampanjcem nije u grožđu, već da oni nisu naučili da rade s njim kako treba.
Čovek ne voli pedantne šefove, a rad pod Perignjonom je bila prava kazna. Svojom zahtjevnošću doveo je braću monahe do bijele vrućine. Ali Pierre nije obraćao pažnju na to i nastavio je metodično eksperimentirati. I na kraju sam došao do ni manje ni više nego do novih principa vinogradarstva. Na primjer, da se loza orezuje i savija do zemlje, osiguravajući da na njoj raste samo nekoliko ali kvalitetnih bobica, branje ih pažljivo i isključivo ujutro, pažljivo pritiskajući sok, sprječavajući da kora uđe u sladovina. I tako dalje.
Tako je, korak po korak, Perignon pretvorio nedostatke šampanjskih vina u prednosti. Zar usev ne raste svake godine? Nema veze, možete pomiješati cuvée (mošt od grožđa) različitih godina u pravim omjerima kako biste dobili mješavinu sa traženim karakteristikama. Eksplodira li vino? Potrebno je kontrolirati proces sekundarne fermentacije korištenjem boca od posebno čvrstog debelog stakla koje su začepljene masivnim čepom od hrastove kore.
Rezultat svih ovih trikova bilo je bijelo vino nevjerovatnog okusa i čistoće, čija je slava daleko prevazišla granice šampanjca. Opatija je procvjetala. Međutim, Dom Perignon je svoj glavni zadatak smatrao neriješenim do kraja života. Čak iu njegovom najboljem vinu i dalje su ostali mehurići, što je izuzetno uznemirilo majstora.
Ali, dok je eksperimentalni monah provirivao po svojim podrumima, dogodila se nevjerovatna stvar. Nekako, neprimjetno, pokazalo se da je sve više poznavalaca pjenušavo vino počelo doživljavati ne kao neispravno i niskokvalitetno, već naprotiv - kao novo originalno piće. Sve je počelo sa Britancima. Njima je šampanjac vjerovatno podsjetio na omiljeno pjenasto pivo. A početkom 18. veka francuski kraljevski dvor već se zabavljao mehurićima u čašama. I Perignonovi sljedbenici su počeli da zagonetkuju kako staviti više mehurića u bocu. Istraživač vina Abbé Godino napisao je: „Francuska je luda za pjenušavim vinima, pa mnogi vinari, ne znajući tajnu njihove pripreme, koriste sve moguće metode, pokušavajući da vina budu pjenušava. Neki od njih čak dodaju golublji izmet u svoje vino.”
Prava tajna pravljenja pjenušavog vina bila je poznata, naravno, samo u Šampanjcu. Ovdje su naučili da pojačaju prirodni učinak dodavanjem šećera i kvasca u vino. Time je ponovo pokrenut proces fermentacije, zbog čega su pošteni mjehurići isporučeni kupcu, bez i najmanjeg učešća golubova ili drugih ptica.
Sredinom 18. vijeka, šampanjac je već čvrsto uspostavio reputaciju prestižnog i skupog pića, bez kojeg bi desertna trpeza izgledala dosadno i provincijalno. Ali malo je vjerovatno da bi se nekom od nas svidjelo vino tog vremena - bilo je izuzetno slatko, a i mutno. Tada vinari nisu štedjeli na šećeru. Prvo, svidjelo se javnosti, a drugo, savršeno je prikrilo sve nedostatke u vinu.
Što se tiče transparentnosti, njegova tajna je izgubljena nakon Perignonove smrti. Ponovo je otkriven tek stotinu godina kasnije, u podrumima čuvene Veuve Clicquot. Tamo se rodila umjetnost remuagea. Stručnjaci su eksperimentalno utvrdili da ako se već zreli šampanjac stavi u police pod uglom od 45 stepeni i boce se svaki dan pažljivo okreću na poseban način, onda će se nakon nekog vremena sav talog skupiti na čepu, a vino će postati transparentan.
Zatim ostaje samo da se ukloni talog bez izlivanja dragocjenog vina. Da biste to učinili, vratovi su prvo zamrznuti, a zatim je boca otvorena naopako. Talog sa ledenim čepom je izbačen pritiskom ugljen-dioksida, boca je odmah prevrnuta i dolivena ekspedicijskim likerom (mješavina originalnog vina i šećera od šećerne trske). Cijela ova lukava procedura se zove degorgement.
Isti Veuve Clicquot brzo je shvatio da dodavanjem likera (inače, ovaj dio tehničkog procesa se zove doziranje) možete regulisati slatkoću šampanjca. Činjenica je da su se u njeno vrijeme ukusi u evropskim zemljama već počeli razlikovati. U Rusiji se volio najslađi šampanjac, a šećera se točilo u izobilju u boce koje su išle na istok - do 300 grama po litru. Francuzima i Nemcima je bilo dosta polovinu ove količine, Amerikancima još manje, a najsuvlji šampanjac popili su najsušniji Britanci. Kao rezultat toga, dogodilo se da su Rusi, naručivši svoj omiljeni Clicquot u Londonu, bili toliko obeshrabreni njegovim ukusom da su odmah počeli da sumnjaju u domorodce da su plemenito piće zamijenili nekom vrstom mješanke. Ponekad su odmah nakon toga engleski konobari stekli novo iskustvo unošenja sljepoočnice u najjaču čašu od koje su se pravile boce šampanjca.
Međutim, uprkos svim žrtvama, Francuzi su nastavili eksperimentirati, te su se na kraju potpuno riješili šećera u vinu. Takav šampanjac je u početku bio primljen s neprijateljstvom čak iu svojoj domovini i dobio je omalovažavajući nadimak "brut" - nepristojan. Ali s vremenom je postao najpopularniji.
Zapravo, ova informacija je dovoljna da među svojim prijateljima budete poznati kao poznavalac šampanjskih vina kada, kako zazvoni, sledeći čep odleti u plafon. Može biti još jednostavnije - u najpristupačnijem obliku, tehnički proces proizvodnje šampanjca prikazan je na ovom znaku iz samog sela Hautevillers, gdje je Dom Perignon svojevremeno radio:
Kao što vidimo, nema ništa komplikovano: grožđe se uzgaja, bere, sok se prvo šalje na fermentaciju u bačve, a zatim na sazrijevanje u boce. Zatim piju šampanjac, po mogućnosti sa nogama koje vise s neke poetske litice.
Generalno, to je sve. Oni kojima je ovoga dovoljno mogu mirne savjesti otići do kraja posta i riješiti kviz. Pozivam znatiželjne čitaoce da kopaju malo dublje. Trideset metara.
Tačnije, 33 metra. Upravo na ovoj dubini ispod grada Reimsa nalaze se podrumi poznate kuće šampanjca Pommery. Godine 1860., udovica trgovca vunom, Louise Pommery, kupila je drevne rudnike krede iz rimskog doba kako bi ih pretvorila u skladište za dvadeset miliona boca šampanjca.
Mmmm, ovde ima toliko ukusnih stvari:
i dobro zacinjeno:
U jednom od najzabačenijih kutaka katakombi dugih 18 kilometara, čuva se najstarija i neprocjenjiva boca prirodnog bruta iz berbe grožđa iz 1874. godine.
Ovdje treba napraviti malo pojašnjenje. Šampanjac, na kojem je naznačena godina, sam po sebi je jedinstvena stvar. Gotovo sav moderni šampanjac, prema zapovijedi Perignonovog djeda, je blendiran, odnosno napravljen od vinskih materijala različitih godina. Klima u Champagneu nije se mnogo poboljšala u proteklih tri stotine godina, pa je miješanje grožđa iz nekoliko godišnjih doba, vinograda i sorti jedini način da se postigne prepoznatljiv dizajn brenda. Stvaranje pravih mješavina naziva se asambliranjem i vrhunac je vinarske vještine. Ali u isto vrijeme, miješani šampanjac se cijeni mnogo manje od milenijumskog šampanjca. Millesimes ili berbe su vina nastala iz berbe jedne posebno uspješne godine. U pravilu ne čine više od 5% obima proizvodnje i imaju odgovarajuću cijenu.
Pommeryjevi podrumi su neki od najdubljih i najobimnijih, ali Champagne ima još veće lavirinte. Ispod glavnog ureda Moët & Chandona u gradu Epernay nalazi se skoro trideset kilometara tunela, hala i galerija.
Ovamo je bolje putovati nekom vrstom prevoza.
I ovo je jedno od rijetkih mjesta gdje posjetitelji zapravo čitaju plan evakuacije prije ulaska. A neki čak i precrtavaju. Nema drugog načina - propustit ćete desno skretanje i vaš odmor u Francuskoj može se, hm, malo odužiti.
Ovdje nije bilo požara, ali poplave nisu neuobičajene. Voda se stalno ispumpava iz nekih tunela, ali i dalje morate pljuskati kroz lokve
Jedan od prolaza, inače, vodi direktno do lokalne gradske vijećnice. Međutim, kako kažu, opštinski službenici su odavno odustali od pokušaja da uđu. Općenito, ideja o kopanju šahta u podrumima s vremena na vrijeme pogodi neki bistar um. Bilo je čak i uspješnih mina. Međutim, takvi lopovi uzrokuju male gubitke. Vinarima je bilo mnogo teže tokom Drugog svetskog rata, kada su podrumi korišćeni kao bolnice i skloništa za bombe. Šta se dešava ako nekoliko vojnika ostane bez nadzora u prostoriji sa flašama verovatno ne treba objašnjavati. Iako su se vlasnici trudili da najvrednije stvari sakriju na tajnim mestima, popijeno je dosta unikatnog šampanjca.
Ali još jedan rat je donio stalnu korist šampanjskim kućama. Tokom jedinstvenog stranog pohoda ruske vojske na Francusku 1814. godine, husari su opustošili rezerve Clicquot i Moët. Međutim, za vinare ovo pijanstvo nije bila propast, već briljantna promocija. Kao rezultat toga, Rusija je za nekoliko godina postala najveći potrošač pjenušavih vina.
Ovo bure, inače, još pamti vremena kada su kozaci lutali po podrumu i napojili svoje konje čuvenim kometskim vinom. Ali sada je ona, kao i svi slični njoj, ostala u podrumima Moët samo zbog ljepote. Samo nekoliko Champagne kuća i dalje koristi hrast. Zamijenjen je nehrđajućim čelikom. Nakon laganog pritiska, sok od grožđa odlazi u bačve, gdje se fermentira nekoliko sedmica. Rezultat je takozvano „mirno“ ili osnovno vino, od kojeg se pravi potrebna mješavina. Pa, ili ako glavni vinar odluči da je godina prilično zanimljiva, onda može ciljati na millesim.
U sljedećoj fazi, buduće vino se flašira, dodajući šaržni liker sa šećerom i kvascem, koji će sladovinu pretvoriti u šampanjac. Sekundarna fermentacija se nastavlja nekoliko sedmica. Nakon toga dolazi do taloženja kvasca i počinje najduži i najvažniji proces - sazrijevanje vina. Prema pravilima, boce “na talogu” moraju odležati najmanje godinu dana, a za vintage šampanjac najmanje tri godine. Zapravo, proizvođači koji poštuju sebe značajno povećavaju ovaj period. Na primjer, u Moëtu obično vino sazrijeva dvije godine, a berba najmanje osam godina. Sudeći po sloju prašine na ovim policama, berba kod nas tek sazrijeva.
12. juna 2013
Jednog dana, tri musketara: Remuage, Desgorge, Assemblage i Dozazh, koji su im se pridružili, sudarila su se sa kardinalovom gardom u pariskoj taverni...
Iako ne, bolje je započeti ovu priču nečim drugim. Od pamtivijeka, vinari u regiji Champagne smatrani su izgubljenim ljudima. Njihov posao je bio zaista nezahvalan. Grožđe je nerado raslo u sjevernoj (za Francusku, naravno) klimi nije se dobijala pristojna berba svake godine. Ali čak i ako je ljeto bilo uspješno, rana hladnoća nije dozvolila da vino fermentira u bačvama. To je izazvalo razne nevolje. Piće se zamutilo i steklo naviku da eksplodira u podrumima, pa čak i u rukama kupaca. Ali najgore od svega je bio stalni problem sa mjehurićima ugljičnog dioksida. Stotinama godina, najbolji umovi u Champagneu su se zbunjivali kako da ih se otarase, ali bezuspješno. Ismijavanje južnih susjeda (naročito vječitih konkurenata Burgunda), sumnje gostiju “šta mi to šišti u čaši, planiraju li me otrovati?” i puno večitih gubitnika - činilo se da za šampanjce ništa drugo ne preostaje...
Godine 1668. mladi monah, Pierre Perignon, stigao je u opatiju Hautevillers na rijeci Marne. Umeo je dobro da broji u glavi, a nije umeo uopšte da laže, pa mu je iguman poverio upravljanje svetinjom manastira – ostavom sa zalihama hrane. A istovremeno me je uputio da počnem proizvoditi vino.
Perignon se pokazao kao izuzetno uporna i korozivna osoba. Proveo je nekoliko godina temeljito proučavajući lokalno vinarstvo. I shvatio sam da problem sa šampanjcem nije u grožđu, već da oni nisu naučili da rade s njim kako treba.
Čovek ne voli pedantne šefove, a rad pod Perignjonom je bila prava kazna. Svojom zahtjevnošću doveo je braću monahe do bijele vrućine. Ali Pierre nije obraćao pažnju na to i nastavio je metodično eksperimentirati. I na kraju sam došao do ni manje ni više nego do novih principa vinogradarstva. Na primjer, da se loza orezuje i savija do zemlje, osiguravajući da na njoj raste samo nekoliko ali kvalitetnih bobica, branje ih pažljivo i isključivo ujutro, pažljivo pritiskajući sok, sprječavajući da kora uđe u sladovina. I tako dalje.
Tako je, korak po korak, Perignon pretvorio nedostatke šampanjskih vina u prednosti. Zar usev ne raste svake godine? Nema veze, možete pomiješati cuvée (mošt od grožđa) različitih godina u pravim omjerima kako biste dobili mješavinu sa traženim karakteristikama. Eksplodira li vino? Potrebno je kontrolirati proces sekundarne fermentacije korištenjem boca od posebno čvrstog debelog stakla koje su začepljene masivnim čepom od hrastove kore.
Rezultat svih ovih trikova bilo je bijelo vino nevjerovatnog okusa i čistoće, čija je slava daleko prevazišla granice šampanjca. Opatija je procvjetala. Međutim, Dom Perignon je svoj glavni zadatak smatrao neriješenim do kraja života. Čak iu njegovom najboljem vinu i dalje su ostali mehurići, što je izuzetno uznemirilo majstora.
Ali, dok je eksperimentalni monah provirivao po svojim podrumima, dogodila se nevjerovatna stvar. Nekako, neprimjetno, pokazalo se da je sve više poznavalaca pjenušavo vino počelo doživljavati ne kao neispravno i niskokvalitetno, već naprotiv - kao novo originalno piće. Sve je počelo sa Britancima. Njima je šampanjac vjerovatno podsjetio na omiljeno pjenasto pivo. A početkom 18. veka francuski kraljevski dvor već se zabavljao mehurićima u čašama. I Perignonovi sljedbenici su počeli da zagonetkuju kako staviti više mehurića u bocu. Istraživač vina Abbé Godino napisao je: „Francuska je luda za pjenušavim vinima, pa mnogi vinari, ne znajući tajnu njihove pripreme, koriste sve moguće metode, pokušavajući da vina budu pjenušava. Neki od njih čak dodaju golublji izmet u svoje vino.”
Prava tajna pravljenja pjenušavog vina bila je poznata, naravno, samo u Šampanjcu. Ovdje su naučili da pojačaju prirodni učinak dodavanjem šećera i kvasca u vino. Time je ponovo pokrenut proces fermentacije, zbog čega su pošteni mjehurići isporučeni kupcu, bez i najmanjeg učešća golubova ili drugih ptica.
Sredinom 18. vijeka, šampanjac je već čvrsto uspostavio reputaciju prestižnog i skupog pića, bez kojeg bi desertna trpeza izgledala dosadno i provincijalno. Ali malo je vjerovatno da bi se nekom od nas svidjelo vino tog vremena - bilo je izuzetno slatko, a i mutno. Tada vinari nisu štedjeli na šećeru. Prvo, svidjelo se javnosti, a drugo, savršeno je prikrilo sve nedostatke u vinu.
Što se tiče transparentnosti, njegova tajna je izgubljena nakon Perignonove smrti. Ponovo je otkriven tek stotinu godina kasnije, u podrumima čuvene Veuve Clicquot. Tamo se rodila umjetnost remuagea. Stručnjaci su eksperimentalno utvrdili da ako se već zreli šampanjac stavi u police pod uglom od 45 stepeni i boce se svaki dan pažljivo okreću na poseban način, onda će se nakon nekog vremena sav talog skupiti na čepu, a vino će postati transparentan.
Zatim ostaje samo da se ukloni talog bez izlivanja dragocjenog vina. Da biste to učinili, vratovi su prvo zamrznuti, a zatim je boca otvorena naopako. Talog sa ledenim čepom je izbačen pritiskom ugljen-dioksida, boca je odmah prevrnuta i dolivena ekspedicijskim likerom (mješavina originalnog vina i šećera od šećerne trske). Cijela ova lukava procedura se zove degorgement.
Isti Veuve Clicquot brzo je shvatio da dodavanjem likera (inače, ovaj dio tehničkog procesa se zove doziranje) možete regulisati slatkoću šampanjca. Činjenica je da su se u njeno vrijeme ukusi u evropskim zemljama već počeli razlikovati. U Rusiji se volio najslađi šampanjac, a šećera se točilo u izobilju u boce koje su išle na istok - do 300 grama po litru. Francuzima i Nemcima je bilo dosta polovinu ove količine, Amerikancima još manje, a najsuvlji šampanjac popili su najsušniji Britanci. Kao rezultat toga, dogodilo se da su Rusi, naručivši svoj omiljeni Clicquot u Londonu, bili toliko obeshrabreni njegovim ukusom da su odmah počeli da sumnjaju u domorodce da su plemenito piće zamijenili nekom vrstom mješanke. Ponekad su odmah nakon toga engleski konobari stekli novo iskustvo unošenja sljepoočnice u najjaču čašu od koje su se pravile boce šampanjca.
Međutim, uprkos svim žrtvama, Francuzi su nastavili eksperimentirati, te su se na kraju potpuno riješili šećera u vinu. Takav šampanjac je u početku bio primljen s neprijateljstvom čak iu svojoj domovini i dobio je omalovažavajući nadimak "brut" - nepristojan. Ali s vremenom je postao najpopularniji.
Zapravo, ova informacija je dovoljna da među svojim prijateljima budete poznati kao poznavalac šampanjskih vina kada, kako zazvoni, sledeći čep odleti u plafon. Može biti još jednostavnije - u najpristupačnijem obliku, tehnički proces proizvodnje šampanjca prikazan je na ovom znaku iz samog sela Hautevillers, gdje je Dom Perignon svojevremeno radio:
Kao što vidimo, nema ništa komplikovano: grožđe se uzgaja, bere, sok se prvo šalje na fermentaciju u bačve, a zatim na sazrijevanje u boce. Zatim piju šampanjac, po mogućnosti sa nogama koje vise s neke poetske litice.
Generalno, to je sve. Oni kojima je ovoga dovoljno mogu mirne savjesti otići do kraja posta i riješiti kviz. Pozivam znatiželjne čitaoce da kopaju malo dublje. Trideset metara.
Tačnije, 33 metra. Upravo na ovoj dubini ispod grada Reimsa nalaze se podrumi poznate kuće šampanjca Pommery. Godine 1860., udovica trgovca vunom, Louise Pommery, kupila je drevne rudnike krede iz rimskog doba kako bi ih pretvorila u skladište za dvadeset miliona boca šampanjca.
Mmmm, ovde ima toliko ukusnih stvari:
i dobro zacinjeno:
U jednom od najzabačenijih kutaka katakombi dugih 18 kilometara, čuva se najstarija i neprocjenjiva boca prirodnog bruta iz berbe grožđa iz 1874. godine.
Ovdje treba napraviti malo pojašnjenje. Šampanjac, na kojem je naznačena godina, sam po sebi je jedinstvena stvar. Gotovo sav moderni šampanjac, prema zapovijedi Perignonovog djeda, je blendiran, odnosno napravljen od vinskih materijala različitih godina. Klima u Champagneu nije se mnogo poboljšala u proteklih tri stotine godina, pa je miješanje grožđa iz nekoliko godišnjih doba, vinograda i sorti jedini način da se postigne prepoznatljiv dizajn brenda. Stvaranje pravih mješavina naziva se asambliranjem i vrhunac je vinarske vještine. Ali u isto vrijeme, miješani šampanjac se cijeni mnogo manje od milenijumskog šampanjca. Millesimes ili berbe su vina nastala iz berbe jedne posebno uspješne godine. U pravilu ne čine više od 5% obima proizvodnje i imaju odgovarajuću cijenu.
Pommeryjevi podrumi su neki od najdubljih i najobimnijih, ali Champagne ima još veće lavirinte. Ispod glavnog ureda Moët & Chandona u gradu Epernay nalazi se skoro trideset kilometara tunela, hala i galerija.
Ovamo je bolje putovati nekom vrstom prevoza.
I ovo je jedno od rijetkih mjesta gdje posjetitelji zapravo čitaju plan evakuacije prije ulaska. A neki čak i precrtavaju. Nema drugog načina - propustit ćete desno skretanje i vaš odmor u Francuskoj može se, hm, malo odužiti.
Ovdje nije bilo požara, ali poplave nisu neuobičajene. Voda se stalno ispumpava iz nekih tunela, ali i dalje morate pljuskati kroz lokve
Jedan od prolaza, inače, vodi direktno do lokalne gradske vijećnice. Međutim, kako kažu, opštinski službenici su odavno odustali od pokušaja da uđu. Općenito, ideja o kopanju šahta u podrumima s vremena na vrijeme pogodi neki bistar um. Bilo je čak i uspješnih mina. Međutim, takvi lopovi uzrokuju male gubitke. Vinarima je bilo mnogo teže tokom Drugog svetskog rata, kada su podrumi korišćeni kao bolnice i skloništa za bombe. Šta se dešava ako nekoliko vojnika ostane bez nadzora u prostoriji sa flašama verovatno ne treba objašnjavati. Iako su se vlasnici trudili da najvrednije stvari sakriju na tajnim mestima, popijeno je dosta unikatnog šampanjca.
Ali još jedan rat je donio stalnu korist šampanjskim kućama. Tokom jedinstvenog stranog pohoda ruske vojske na Francusku 1814. godine, husari su opustošili rezerve Clicquot i Moët. Međutim, za vinare ovo pijanstvo nije bila propast, već briljantna promocija. Kao rezultat toga, Rusija je za nekoliko godina postala najveći potrošač pjenušavih vina.
Ovo bure, inače, još pamti vremena kada su kozaci lutali po podrumu i napojili svoje konje čuvenim kometskim vinom. Ali sada je ona, kao i svi slični njoj, ostala u podrumima Moët samo zbog ljepote. Samo nekoliko Champagne kuća i dalje koristi hrast. Zamijenjen je nehrđajućim čelikom. Nakon laganog pritiska, sok od grožđa odlazi u bačve, gdje se fermentira nekoliko sedmica. Rezultat je takozvano „mirno“ ili osnovno vino, od kojeg se pravi potrebna mješavina. Pa, ili ako glavni vinar odluči da je godina prilično zanimljiva, onda može ciljati na millesim.
U sljedećoj fazi, buduće vino se flašira, dodajući šaržni liker sa šećerom i kvascem, koji će sladovinu pretvoriti u šampanjac. Sekundarna fermentacija se nastavlja nekoliko sedmica. Nakon toga dolazi do taloženja kvasca i počinje najduži i najvažniji proces - sazrijevanje vina. Prema pravilima, boce “na talogu” moraju odležati najmanje godinu dana, a za vintage šampanjac najmanje tri godine. Zapravo, proizvođači koji poštuju sebe značajno povećavaju ovaj period. Na primjer, u Moëtu obično vino sazrijeva dvije godine, a berba najmanje osam godina. Sudeći po sloju prašine na ovim policama, berba kod nas tek sazrijeva.
